Форум » Орхидариумы » Лампы ДНАЗ и ДРИЗ » Ответить

Лампы ДНАЗ и ДРИЗ

Sergey: Решил создать тему по лампам ДНАЗ, ДРИЗ. Кратко опишу их назначение, характеристики и подключение. Более подробную информацию о них можно найти в сети. От себя - использую их больше года и очень доволен результатом. В основном включаю зимой. Растения обильнее цветут, цвета насыщеннее. Лампа ДНАЗ Натриевая зеркальная лампа высокого давления. Ее назначение - от освещения дорог до освещения в теплицах, оранжереях и зимних садах для фотосинтеза растений. Лампа имеет зеркальную поверхность для получения направленного светового потока и вращающийся цоколь. Это позволяет добиться в 3 раза более высокой освещенностии по сравнению с лампой без отражателя. Лампам не требуется применение защитных стекол, они не боятся капель воды и работают в условиях водяного тумана (можно размещать рядом с увлажнителем). Лампы ДНАЗ выпускаются фирмами "Reflux" (мощности от 50 Вт до 400 Вт) и "Эколюм" (мощности от 100 Вт до 350 Вт). Лампа ДРИЗ Металогалогенная зеркальная лампа высокого давления. Дает естественный белый цвет света. Также как и у ДНАЗ имеет зеркальную поверхность для получения направленного светового потока и вращающийся цоколь. Лампам не требуется применение защитных стекол, они не боятся капель воды и работают в условиях водяного тумана (можно размещать рядом с увлажнителем). Лампы ДРИЗ выпускаются фирмами "Reflux" (мощности 250 Вт и 400 Вт) и "Эколюм" (мощности от 100 Вт до 400 Вт). Если лампа ДРИЗ больше подходит для роста растений, то лампа ДНАЗ – для цветения. Подключение Для подключения ламп ДНАЗ/ДРИЗ необходимы: сама лампа, дроссель (предназначен для обеспечения ограничения и стабилизации тока), измульсное зажигающее устройство ИЗУ (необходим для зажигания лампы) и фазокомпенсирующий конденсатор (сдвигает и сглаживет пиковые значения потребляемой мощности, он не обязателен, но очень желателен). Вот как все это выглядит: На фото представлены лампа ДНАЗ Reflux 250 Вт, универсальный дроссель фирмы «Vossloh Schwabe», Германия, ИЗУ фирмы «Vossloh Schwabe» и фазокомпенсирующий конденсатор на 32 мкФ. Схема для подключения выглядит следующим образом: У меня это выглядит следующим образом: Радиаторы и вентиляторы не обязательны, но желательны, т.к. дросселя довольно сильно греются, особенно когда температура окружающей среды довольно высокая. И в заключении. Лично я использую сочетание ДНАЗ+ДРИЗ по 250 Вт каждая. Досветка в течение 12 часов (зимой).

Ответов - 76, стр: 1 2 3 4 All

Wolf: Ура! РосНано изобрёл новую экономически наноэффективную технологию. По протекции чубайсовского РосНано подредактируют СанПиНы для нужд Михаила Прохорова. Теперь следует ожидать госфинансирования начального пректа Прохорова и последующего госфинансирования на использование его продукции (в госучреждениях?). Читайте сенсацию "Ведомости"

Sergey: Нужно будет подбирать комбинацию светодиодов так, чтобы их спектр испускания был близок к спектру поглощения хлорофилла/ксантофилла/спириллоксантина. Из тех спектров, что есть в интернете можно сказать, что они имеют хорошее испускание в синей области, а вот в красной намного ниже. У ДНАЗа спектр однозначно больше подходит для досветки растений.

Wolf: Если всерьёз обсуждать само применение СИДов, то в Интернет не всё есть по сравнению с каталогами производителей. И удовлетворительные красные можно найти (при желании). А синие и при меньшем световом потоке стоят дороже, чем остальные.

Paul: Только не обижайтесь, я не критикую, а спрашиваю. На чем основаны эти утверждения: ДНАЗ больше подходит для роста растений, то лампа ДРИЗ – для цветения назначение обратное: ДНАЗ для бутонизации и наращивания корней, ДРИЗ для вегетативной массы. Это личный опыт, опыт кого-то, реальная оценка PAR? Я слышал версию, подтвержденную опытом использования в оранжерее, что натриевые лампы по спектру вообще мало подходят растениям. Что такое спектр для фотосинтеза, я примерно представляю - красный максимум с небольшим желтым хвостом и более слабый сине-зеленый максимум. А что нужно для стимуляции цветения? И еще - чем плохи галогеновые лампы по сравнению с металлгалоидными?

Sergey: Считается, что при преобладании красной составляющей в спектре растения растут в ширину, а синей - в высоту (из чего следует что идеальным должно быть сочетание оранжевой и синей составляющих). Приобладании синей составлющей лучше подходит для роста, а не для цветения. Растение нуждается во всех лучах видимого спектра, кроме зеленой части, которая отражается листьями, все остальное поглощается. С точки зрения эффективности, красно-желтый участок спектра несколько лучше, чем синий, потому что на одну и ту же мощность теплая лампа испускает больше фотонов. Судя по опыту использования натриевых ламп для организации искусственного освещения, растениям вполне достаточно света с цветовой температурой 2400, присущей этим лампам, при условии достаточной мощности. Растения не вытягиваются, хорошо вегетируют и цветут. Люминесцентные же лампы, в том числе и энергосберегающие, испускают много синих лучей, даже если их цветовая температура невысокая. Для досветки растений применимы газоразрядные лампы, такие как трубки дневного света ЛД, ЛБ; ДРЛ, ДНАТ, ДРИ, энергосберегающие. Это обусловлено тем, что у других типов ламп слишком малый КПД, т.е. они выделяют мало света и много тепла. Спектр галогеновых ламп накаливания не отвечает потребностям растений, стимулирует их вытягивание, вызывая иссушение листьев, они дают мощный поток инфракрасных лучей, т.е. греют растение, отчего оно попросту получает ожоги. А вот спектр поглощения хлорофиллов:

Wolf: Вы Sergey, привели примерные спектры поглощения хлорофилами, и для культивирования растений в условиях ограниченного освещения этого достаточно для ПРИЛИЧНОГО содержания, хотя для прохождения полного жизненого цикла требуется больше условий. Добавлю то, что говорил выше: 1. пик в красной области отвечает за наращивание корневой массы (чрезвычайно важно для общего состояния растений) и за бутонизацию; 2. пик в синей области предотвращает вытягивание побегов, их "соплевизацию", способствует большей компактности (не дегенеративному измельчанию!) и меньшей плоскости листовых пластин в отличии от "лопухов" под только красным и просто в затемнённом месте. При этом т.к. стекло отсекает более 98% УФ, то и частично отсекается синий, следовательно на подоконнике достаточно иметь только синий источник света в максимуме. Кстати, оранжевый менее близок к максимальному пику потребления хлорофилами. Исключительно под натриевыми лампами растения всё же вытягиваются. Для проверки стоит поместить для эксперимента некоторое кол-во растений под смешанные источники света или только синий.

Paul: Спасибо. Мнения по поводу того, какая часть спектра предотвращает вытягивание, у вас прямо противоположные. Потому я и спрашиваю, почему вы так считаете. Хотя в целом я понял, что металлгалоидные должны работать нормально, натриевые можно добавлять дополнительно. Единственно с чем не соглашусь - что стекло поглощает синий. Тогда оно было бы красного цвета. У стекла поглощение в видимой области небольшое, больше рассеяние, а оно мало зависит от длины волны. Да, на всякий случай - ДРИЗ, металлгалоидные и металлгалогеновые - это, надеюсь, одно и то же? Они бывают одно и двухцокольные? И еще - большое количество люминесцентных ламп (либо типа Биолюкс, либо заточенных под растения Флуора, хотя тут есть сложности из-за их цвета) при той же мощности светового потока будет дороже и потреблять сильно больше энергии. Я правильно понимаю?

Paul: Кстати, нашел на пассифлоровском форуме такую замечательную ссылку: Фитолампа.ру

Sergey: По поводу поглощения "синего" стеклом. Так вот, когда я работал на Спекордах, снимая спектры поглощения в УФ и видимой области, то спокойно снимал эти самые спекты в мягой ультафиолетовой области в обычных стеклянных кюветах. Стекло практически прозрачно в диапазоне более 320 нм т.е на мягком ультрафиолете-высокоэнергетическом краю видимой области спектра. А если вы помните, то от 400 до 780 нм - это как раз диапазон видимого излучения. Так что делайте выводы о поглащении синего стеклом. Paul пишет: Они бывают одно и двухцокольные? Да, бывают. Очень хороши по своим спектральным характеристикам металогалогенные лампы Osram (серия powerball).

Wolf: С простого: Paul пишет: ДРИЗ, металлгалоидные и металлгалогеновые - это, ... одно и то же? Да. металлогалогеновые отечественное название, а metal-galloide - траскрипция промышленной и торговой номенклатуры Запада. ДНАТ - дуговая натриевая ДРИ - дуговая какая-то, не помню - металлогалогеновая ДРЛ - дуговая ртутная лампа, для наших целей мусорная. Лампы с добавлением "З" (ДНАЗ, ДРИЗ) имеют встроенный в колбу Зеркальный рефлектор (отражатель) для направления света от светильника на освещаемые объекты. Какая часть спектра блокирует вытягивание и разрастание листовой пластинки до уродливо "чернобыльских" листьев салата? Познакомтесь с учебником: Полевой В. В. Физиология растений: Учеб. для биол спец. вузов. - М.; Высш. шк., 1989. Можете прокинуть через поисковик файл Fisiologija Rastenuj.djvu , если знакомы с форматом *.djvu. К сожалению он в ч/б варианте. Стр. 107-111. Познакомтесь со статьёй Н. Н. Протасовой там за 1987 год. Хотя она относится как раз к промышленному тепличному разведению того же салата и пр. металлгалоидные должны работать нормально, натриевые можно добавлять дополнительно. Смотрите выше предлагаемые тексты. 1 теоритический квант красного света даёт 42 ккал/ммоль, энергия синего - 70 ккал/ммоль. Энергия синего в 1,67 раза выше энергии красного при равной мощности излучения. В дополнение посмотрите статью А. Храмова Свет для орхидей. Поэтому, при спектральных составляющих, тех же люм. ламп требуется соотношение 765 цветности (пик в синей части спектра) к Fluora 77 (пик в красной бОльшой, в синей меньший, но заметный) 1:2. Большое кол-во люм. ламп при той же мощности в Lm покроет бОльшую площадь с соответственно меньшей освещённостью в Lx. Мягкий УФ (ультрофиолет А) в диапазоне 320-380 нм. Стандартное бытовое стекло, к сожалению не знаю Ваших полных условий работы, отсекает УФ до 345 нм по моим данным полностью. С учётом энергии остаётся менее "мощная" часть. 98% отсечения УФ бытовым стеклом - это на всём протяжении УФ части спектра. В области 380-420 нм стекло отсекает 10% излучения. Чем Вы снимали УФ спектр? Объективом со спец покрытием? Через дно/стенки стеклянных кюветов? Или использовали иную аппаратуру?

Wolf: В дополнение из моего не тех. опыта. На работе проводили летний ремонт и решили заменить стеклянное покрытие на поликарбонат (пласт... как-то там). Из-за долгостроя две теплицы простояли летом и без стекла и без пластика 2 месяца почти. В обеих (границы тёплоумеренной и субтропической зон, Азия и Ю. Америка) зацвели никогда до этого не цвёвшие растения: Османтусы душистый и разнолистный, Лавровишня виргинская/луизианская, Эугении (Евгении) одноцветковая и кистеносная, Магнолия крупноцветковая (не зацвела, отвалились бутоны). Гинкго двулопастной дал 4 семени. Если учесть, что Османтусы и Лавровишни растут в куртине у стены без прямого дневного света, то результат налицо (на ветвях). Гибридные Рододендроны, т. н. азалии рвались цвести повторно тем летом (пресекал). После укладки поликарбоната получили два плюса: хорошая теплоизоляция и меньшая частота ремонта покрытия (сосули с крыши здания меньше реже стали пробивать бреши по 2 м2. На следующий год кол-во зацвёвших видов резко сократилось по сравнению со "стеклянным" периодом.

Фикус: Здравствуйте, простите если не туда с вопросами лезу, но нужна помощь. В орхидариум нужен свет, высота 120, длина 90, глубина 60. Подскажите что лучше поставить. Люмки с цоколями по длине не влазят, да и не добивают до дна, ДНАЗ греются сильно говорят...., а по бокам ставить не приемлемо... Уже смотрю на уличные прожекторы для МГ и Диодные, вот даже не знаю что делать

Wolf: При размерах Вашего орхидариума всё же логичнее ставить снаружи сверху и с боку люмки с отражателями. Если и с ними не приемлемо, хотя при длине в 90 как не влазят(?), то остаётся только что-нибудь попроще - холодные КЛЛ. Вы думаете, что МГ не жарят? От СИД'ов (светодиодов) откажитесь, нет приемлемых по соотношению качество/цена.

ЛАВРИН: При длине 90 см хорошее решение - сделать крышку несколько большей длины и установить в неё лампы Т8 ( Ф27 мм ) мощностью 30 Вт.

ืnick_sav: Народ, а кто даст толковые цифры по необходимой освещённости и спектру? А то как-то не с того конца начали - какую лампу воткнуть... Для начала неплохо бы разобраться, что нужно! Если верить тому, что пишут про необходимый спектр - так натриевую лампу надо выкинуть сразу, "галоидная" - подойдёт, но больше половины мощности уйдут впустую, а диодные (тёплый свет 2700 - 3000 град - см. даташиты у производителей - CREE, SEOUL SEMICONDUCTORS, APRALIGHT и иже с ними.. ) как раз то, что доктор прописал - синяя полоса плюс красная (правда, у всех есть подъём на не очень нужном оранжевом)... и никаких зелёных линий как у люминисцентных ламп или голимого жёлтого, как у натриевых. Причём понятно, что это не "производитель, гад, очки" втирает - кроме как цветоводам, двухполосный спектр никому на фиг не нужен. Даже глазками видно, что в диодном свете зелёные листья выглядят тёмными - то есть отражать растениям особо нечего, большая часть света поглощается. Кроме того, диоды компактны (можно подтащить прямо к растениям на лёгкой подвеске), им не нужна домашняя кошмарная электростанция, как дуговым лампам, отсутствуют проблемы с пуском, источники тока для них или легко покупаются или, (если жаба душит, как меня, например) легко паяются из дешёвого барахла (на "драйвер" уходит два транзистора по 10 рублей или дешевле, два сопротивления по 4 руб или дешевле и радиатор - любая дюралевая дудулина... но можно купить и готовый на "Юноне" рублей за тридцать-сорок ). Кроме того, диодные сборки сразу весь свет выдают направленно - не нужны жрущие мощность отражатели. То есть диодные 1000 лм будет соответствовать более чем трём тыс. лм "круглой" лампы (если только не втыкать круглую в самый центр орхидариума, и не любоваться половиной цветов напросвет), не верите - посчитайте. Соответственно, по уму диодная подстветка должна быть здорово эффективнее стандартной изотропной только за счёт геометрии. И ещё, скоре всего, раза два наберётся за счёт спектра. Но это всё лирика, пока не названы цифры - скока действительно надо орхам освещённости, и каков нужный спектр. А те цифры, кот гуляют по инету (потребность в уровне освещённости по группам орхидей, источник - Герасимов/Журавлёв) вызывают сильное сомнение. Не очень ясно что есмь там такое "установочная мощность лампы". Но если предположить, что имеется примерная мощность ламп накаливания на единицу площади, и пересчитать в создаваемую освещённость, то получится чушь несусветная. (для сомневающихся: 100 ваттная лампа с момента перехода на вольфрамовые спирали всегда выдавала примерно 100 свечей - сейчас мало что изменилось, соответственно имеем поток 4x3,14х100 Кд = примерно 1200 люмен. Википедия даёт 1300 с фигом. Что в пересчёте на 1 метр квадратный освещаемой поверхности даст как раз 1200-1300 люкс вместо указанных 2500-3500. И это ещё в предположении, что ВЕСЬ поток будет направлен на поверхность, чего не бывает (огромная часть будет сожрана рефлекторами, уйдёт вбок и т.п.). То есть реальная освещённость стоваттными лампами будет ещё раза в два меньше - ну уж не больше 700 лк. Если брать более эффективные лампы - не стоватнники, а 300 - 500 Вт - освещённость с ватта на метр вырастет, но незначительно, процентов на тридцать, трёх-четырёх тысяч ну никак не набрать, хоть Эдисона зови с фонариком! ) То ли правильно указан уровень освещённость, то ли мощность ламп. То ли лампы имеются в виду не накальные - тогда неясно какие - люминесцентные, скорее всего, побольше 3500 лк со 100 ватт/м кв. дадут... Только вот с каким спектром неясно.... Похоже на то, что данные выдернутые из какой-то спец. публикации без объяснения/учёта контекста, сответственно к истине отношения имеют чуть больше чем никакого. В общем, у кого-нибудь есть данные поточнее? Или объяснение, что имелось в виду? А то у меня досветка собрана, но по одним данным - надо втыкать ещё светоизлучатели, по другим - и так достаточно. И если буду ещё светить - устрою им Сахару за свои деньги. Кроме того, имеется возможность воткнуть дополнительно мощные красные/синие диоды и врубать, когда надо. В общем можно легко получить то, что надо, если только знать, что требуется...

Stanislav_I: Не осилил... много букв. Кстати, "АБЗАЦ — отрезок письменной речи между двумя красными строками. .....служит для группировки однородных единиц изложения, исчерпывая какой-нибудь его момент (тематический, сюжетный и т. д.)."

Wolf: Mr. LEDMAN?

Stanislav_I: а кто даст толковые цифры по необходимой освещённости и спектру? 20 000 ... 50 000 люкс в зависимости от вида будет достаточно, спектр - солнечный. ...А те цифры, кот гуляют по инету (потребность в уровне освещённости по группам орхидей, источник - Герасимов/Журавлёв) вызывают сильное сомнение. Сомневаться - хорошее качество. Вы, вероятно, превзошли и Герасимова и Журавлева в знаниях и опыте, если сомневаетесь в их рекомендациях публично. ...досветка собрана, но по одним данным - надо втыкать ещё светоизлучатели, по другим - и так достаточно. Искусственного света много не бывает... В любом случае подсветка (тем более светодиодная) не заменит естественного освещения. Вы не получите нормального развития и регулярного цветения растения, как в природе. Сможете только скомпенсировать недостаток естественного освещения на нашей широте и сохраните в зимний период коллекцию растений (если именно такая задача перед Вами стоит). P.S. Эксплуатацией серьезных фитотронов у нас, насколько я знаю, никто не занимается. Тот, у кого достаточно денег для создания полностью искусственной среды, как правило может построить (и строит) себе зимний сад.

BasiaS: Светодиодную фитолампу использую для досветки каттлей (42 красных, 6 синих), к сожалению, нашла готовую пока мощностью только 3 Вт. Тепличка с детками ванд освещается светодиодной лампой холодного свечения, мощностью 4 Вт, количества светодиодов точно не помню, но больше 80, доступа солнечных лучей нет вообще. Рост растений постоянный. Часть фаленопсисов и пафиопедилюмов расположены на полках в глубине комнаты, освещение только искусственное Fluora 18 Вт по одной над каждой полкой. Высота лампы над полкой 40 см. Растут и цветут.

Stanislav_I: Когда говорю об отсутствии нормального развития при искусственном освещении, имею ввиду период времени от 3 лет, а не пару сезонов. Это коноплю в голландском шкафу можно вырастить и тут же скурить, а наши растения будут вырождаться и гибнуть. Можете возразить, указав на положительный опыт, свой или чужой.



полная версия страницы