Форум » Орхидеи » Coelogyne cristata. » Ответить
Coelogyne cristata.
Келлендрос: Решил завести темку, куда пожно скидывать все имеющиеся сведения по целогинам. И для начала - вот статья из журнала. Статья весьма интересная, но сразу следует сказать, что смысл ее - выращивание Coelogyne cristata в промышленных условиях, так что рекомендую тщательно взвешивать прочитанное. Приятного чтения, коллеги. ОРХИДЕИ - В ПРОИЗВОДСТВО (журнал «Цветоводство» №6, 1964 г.) [more] Чтобы увеличить ассортимент и количество срезки в бедный цветами зимний период и усилить доходность цветоводства в это время, можно с успехом вводить в производство целогину кристату (целогину гребенчатую), которая право на это завоевала уже давно. Цветки ее очень красивы, имеют приятный запах и сохраняют эти качества в срезке 3-4 недели. Эта орхидея довольно неприхотлива к условиям среды, культура ее проста; она легко размножается вегетативно. При необходимости цветение целогины можно передвигать в пределах с января до второй половины апреля. Экономическая выгодность этой культуры для хозяйства очевидна. Целогина кристата относится к эпифитным орхидеям. Отростки короткого корневища ее несут на себе по нескольку бульб с запасом питательных веществ, накопленных растением. Ежегодно после цветения у основания каждой из выросших за предыдущий год бульбы начинает развиваться почка возобновления. Эта почка сначала имеет вид короткого стебля с несколькими недоразвитыми листочками чешуевидной формы, затем на конце ее начинают расти два зеленых настоящих листа. Как только листья разовьются, основания их постепенно утолщаются и вместе с почкой образуют бульбу. В ней откладываются питательные вещества, нужные растению для цветения, плодоношения и жизни в следующем году. У оснований хорошо выращенных нормально развитых бульб обычно появляются не одна, а две почки, которые развиваются в два отростка корневища. Каждый из них самостоятельно проходит полный цикл развития: образует листья, новые бульбы и цветы. Благодаря этому количество молодых бульб, питающих новые цветоносы, ежегодно увеличивается и вместе со старыми они образуют большую группу бульб. Деление этой группы и является основой вегетативного размножения. В природных условиях цветение целогины кристата приходится на сухой, но сравнительно холодный зимний период и на начало весны. В конце весны растение вступает в стадию плодоношения и созревания бульб, а затем жизненные процессы целогины постепенно ослабевают до начала дождей. В этот период (июнь-сентябрь) развиваются корневища и вегетативные органы, а в октябре - цветочные стебли и бутоны. После неясно выраженного периода покоя в январе наступает цветение. Целогина кристата - растение холодных оранжерей. На практике мы убедились, что осенью и в начале зимы, когда идет развитие цветочного стебля и бутонов, лучшая среднесуточная температура для нее 10 градусов, с колебаниями +- 2. Со второй половины декабря, во время подготовки растения к цветению и на протяжении всего цветения, среднюю температуру в оранжерее надо снизить до 8 градусов и держать ее при отклонениях не больше +- 3. С третьей декады апреля, при возобновлении роста у растений, температуру нужно постепенно поднимать до 12 градусов и выше, с таким расчетом, чтобы в течение мая она была на 3-4 градуса выше среднесуточной температуры наружного воздуха. После этого можно проветривать оранжерею более часто или держать постоянно открытыми форточки. В третьей декаде августа, в сентябре и первой декаде октября температуру следует постепенно довести до осенней. Надо иметь в виду, что повышение ее против указанных среднесуточных норм в период бутонизации ускоряет цветение. При скачкообразном изменении температуры, повышенной влажности без притока свежего воздуха орхидеи цветут плохо. Регулируя температуру в осеннее и зимнее время, за основу надо принять: суточный минимум (8 градусов) - к 8 часам, суточный максимум (12) - к 16 часам и суточную среднюю (10) - к 20-21 часу. Летом, когда у целогины развиваются вегетативные органы, высокая температура полезна. В это время более важно наладить в оранжерее хорошую вентиляцию. Влажность воздуха для растений имеет не меньшее значение, чем температура. При высокой влажности растение лучше растет, но развитие его происходит очень медленно, цветение начинается позже, а иногда и совсем не наступает. Вот почему в период роста лучше держать целогину в условиях недостаточной влажности воздуха, чем слишком большой. Осенью, при бутонизации, относительная влажность воздуха должна быть 65-70 процентов, зимой, в период цветения, - 60-65, весной, в начале развития растений, - 70-75 и летом, при полном росте, - не выше 75-80 процентов. Надо постоянно помнить, что чем больше почвенной влаги летом целогина пропустит через свои корни, тем лучше она разовьется, больше питательных веществ отложит в своих бульбах и тем обильней будет ее цветение. Мы считаем, лучше лишний раз полить и подкормить растение, чем выращивать его при высокой влажности. Если влажность воздуха в оранжерее низкая, то мы поливаем дорожки, опрыскиваем растения водой, увеличиваем полив и подкормку. В случае же высокой влажности усиливаем вентиляцию. Время от времени проветривать оранжерею нужно и для очищения тепличного воздуха, следя за тем, чтобы в осеннее и зимнее время температура не падала ниже принятых для данного периода норм, и не допуская сквозняков, которые могут быть особенно вредны в последние 2-3 недели бутонизации. С мая по август верхние форточки лучше держать всегда открытыми, даже и ночью, если температура выше 18 градусов. Из различных способов, испытанных нами, мы считаем самым лучшим выращивание целогины кристата в корзинках (10*20*20 см). Боковые стенки делаются из 5 пар реек (сечение 2*2 см) дубовой или другой твердой древесины. Дно - из полосок оконного стекла (5*20 см), неплотно уложенных на нижние рейки. Корзинка вяжется на 2-миллиметровую оцинкованную проволоку. Верхние рейки соединяют проволокой так, чтобы она заменяла собой шестую пару реек по более низким сторонам корзинки и служила бы опорой для нарастающих бульб. Такая корзинка немного дороже глиняной посуды, вполне надежно служит 3-4 года и имеет достаточную емкость для того, чтобы в течение этого срока не делать пересадки. В агротехническом отношении она идеально отвечает всем «привычкам» целогины кристата: свободно пропускает к корням и к субстрату воздух и не задерживает лишней поливной воды, являющейся основной причиной закисания субстрата. Культивируя орхидеи в корзинках, можно легко перемещать их с одного места на другое и в зависимости от стадии развития растений держать их то уплотненно - по 16 шт на 1 кв. метре (9 месяцев в период роста и бутонизации), то разреженно - по 9 штук (3 месяца во время цветения), давая тем самым полную свободу изгибающимся и ниспадающим по сторонам корзинки цветоносам. Корзинки удобны еще и тем, что при необходимости увлажнения субстрата и подкормки растений их легко можно погружать в воду или подкормочный раствор в те периоды развития растений, когда им нужна влага, а увлажнять листья и распускающиеся цветки опрыскиванием нежелательно. При промышленном выращивании целогины надо иметь в виду, что, как и все орхидеи, ее следует пересаживать по возможности реже, на третий год или лучше на четвертый, если это позволяет развитие растений и состояние субстрата. Субстрат, кроме большой воздухопроницаемости, хорошей влагоемкости и достаточной питательности, должен обладать еще относительно прочной волокнистостью. Этим условиям отвечает черный травянисто-моховый (пушицево-сфагнумовый и осоково-моховый) торф. Для субстрата берем грубоволокнистые кусочки хорошо высушенного черного торфа (величиной с грецкий орех), более мелкие кусочки такого же торфа, мелко раздробленный сухой коровяк и сечку листьев бука или клена (4:2:1:2). Такой субстрат при периодически повторяемых подкормках раствором коровяка и минеральных солей является вполне питательной средой для трехлетней культуры целогины кристата без пересадки. Там, где нет пушицево-сфагнумового или осоково-мохового торфа, вполне допустимо пользоваться и другими разновидностями черного лугового торфа. Только необходимо, чтобы торф был хорошо выдержан на воздухе. Дренаж в корзинах не нужен, потому что весь излишек поливной воды и жидких подкормок свободно стекает. На стеклянное дно корзинки кладем слой кркпноразмельченного торфа, засыпаем его 1-1,5-сантиметровым слоем смеси из остальных составных частей субстрата и высаживаем разделенное растение. Бульбы и корни отдельных частей целогины располагаем по поверхности так, чтобы они не мешали друг другу и не стесняли развития. Все свободные промежутки между корнями и бульбами засыпаем смесью, а сверху покрываем сфагнумом. Никаких уплотнений субстрата и сфагнума делать не следует. При делении растений считаем необходимым оставлять все живые бульбы. В случае раздвоенного однолетнего или двухлетнего корневища на отделенных частях остается по 5-7 бульб, при отсутствии раздвоения - лишь 3-4 бульбы. В одну корзину сажаем по 6-8 разделенных частей целогины - в зависимости от количества оставленных у них бульб. После пересадки растения обильно поливаем и ставим в оранжерею с температурой 15-20 градусов при относительной влажности 80-85 процентов. В дальнейшем полив пересаженных растений мы делаем по мере высыхания субстрата, погружая корзины в теплую воду. Когда орхидеи укоренятся, переносим их в оранжереи и создаем необходимый режим. Параллельно с пересадкой внимательно осматриваем все целогины. У растений, не нуждающихся в пересадке, удаляем весь отживший сфагнум между бульбами и заменяем новым, укладывая его рыхло. Закладывать сфагнумом промежутки между рейками корзины ни в коем случае не надо, это задерживает доступ воздуха в субстрат и вызывает закисание его. Как бы ни был хорош субстрат, все же по мере роста и развития растения нужно применять систематические подкормки. Подкармливать орхидеи рекомендуют по-разному. Мы пользуемся настоем трех килограммов слегка подсушенного чистого коровяка, разведенного в 50 литрах воды, с добавлением сульфата магния семиводного (10 г), сульфата аммония (20 г), нитрата кальция четырехводного (20 г), калия фосфорнокислого двузамещенного (10 г), сульфата меди (2,5 г) и манганата калия (1,25 гр). Эту подкормку мы всегда даем при погружении корзины в приготовленный настой коровяка. Удобряем с мая по октябрь. Одновременно с корневой подкормкой в течение всего периода роста, до перехода растений в стадию бутонизации, проводим и внекорневую подкормку раствором йодистого калия (0,1 г на 5 л воды). Приготовление растворов удобрений требует большой точности. Это очень кропотливое дело и часто выполняется «на глазок», что сплошь и рядом вместо пользы приносит вред. Во избежание этого лучше приготовлять концентрированные растворы этих солей и давать их объемной мерой на определенное количество воды. Не менее существенное значение в культуре целогин имеет освещение, эта орхидея - большой светолюб. Со второй половины августа и до мая никакого затенения не применяем. С мая до второй половины августа, несмотря на сравнительно жесткий кожистый лист целогины, считаем необходимым беречь ее от прямых солнечных лучей и в часы сильного солнцепека стекла оранжереи притеняем. В Прибалтике, где летом не так уж много солнечных дней, для притенения пользуются свертывающимися рулонами из тонкой дранки. Там, где солнечных дней значительно больше и часто дуют сильные ветры, которые могут сбивать такое притенение, практичнее прибегать к побелке стекол с апреля по сентябрь. Производственники должны всегда обращать внимание и на качество воды, употребляемой для поливок и подкормок. Целогина плохо реагирует на жесткую, с большим содержанием двууглекислых и сернокислых солей кальция и магния и на ржавожелезистую воду. Лучшей водой для целогины является дождевая. Поэтому нужно заботиться о своевременном, по возможности большем сборе дождевой воды. Но можно пользоваться водой из озер и рек. Предпочтение надо отдавать более мягкой воде. Для определения мягкости воды обычно пользуются мылом - мягкая вода легко и хорошо мылится. Температура воды для полива должна быть немного выше температуры воздуха оранжереи, где культивируют целогину. При правильном выращивании целогины кристата в среднем с одной корзины можно иметь по 8 цветоносов с 5 цветками на каждом. П. Бунджа, С. Лебединский Рига.[/more]
Irene: житиЁ МОЁ пишет: а смайлики куда-то подевались, я после летчика пошла искать его друзей, много чего не нашла... Вот тебе Яна летчик! Там 8 страниц смайликов,кроме стандартных. - а велосипед с лошадкой куды подевались?
соня_спб: житиЁ МОЁ пишет: Насть, а чего переваливала-то? маловата кольчужка к концу лета оказалась? Никак не могла сориентироваться с поливом - горшок глубокий, без дырок. Сверху сушь, а внизу - ? У меня бразильская целогина совсем белая которая, сидит в сетчатом горшке, поэтому я и эту в такой же перевалила. Теперь следить за ними проще.
Мильтония: Что-то моя кристата совсем не хочет цветонос ростить- когда-же она цвести будет? В этом году бульбы по 7,5см отрастила, такие жирненькие а цветонос все еще около 3 см- и это с сентября.
Мильтония: Может она уже спать легла? Таня, посмотри на мою кристату, он совсем расти не хочет! Это конец ожиданиям цветения, или еще есть шанс?
Татьяна Смаль: Наташ, у меня почти такие же, ну может чуток совсем побольше, они всегда так долго запрягают , так что всё нормально! В личку написала
Мильтония: Спасибо! Успокоила! Бум ждать! .
Irene: А вот у моей целогины цветонос в таком же положении. Или это рост?
Stanislav_I: похож на рост... моя из таких 3-4 бульбы выростила и затихла...
Татьяна Смаль: Ир, скорее, всё-таки цветонос, хотя они у меня как -то потолще и кончик притуплённей, цветом побелее-чуть с розовинкой. Но у тебя же другой клон, может у него свои правила . Время покажет....., если кончик ещё более заострится и зазеленеет - тогда .....просто ещё годик подождать, всего и делов -то .Но будем надеяться на лучшее
Мильтония: Надежда умирает последнй. Но (не ради тотализатора) - кажется, что это рост.
Stanislav_I: Татьяна Смаль пишет: Ир, скорее, всё-таки цветонос, давайте внесем ясность, что делать с кристатой в ноябре-декабре... мне добрые люди сказали (не буду показывать пальцем), что нужно сушить и морозить... и будет мне щастье... бульбы надутые, мерзнем и хотим пить... долго еще страдать?...
Татьяна Смаль: Стас, если нет бутонов на сегодняшний день, то в этом сезоне цветения , по-моему, ждать уже не приходится во всяком случае у моей всегда так было .Поэтому сейчас задача просто не допустить преждевременного появления новых ростов, которые даже с досветкой сейчас будут хилые и вряд ли зацветут в следущем сезоне -получается замкнутый круг. Если бульбы надутые -значит не так и страдаем уж . В тепле, особенно нецветшие товарищи, могут и проснуться - потом на укачаешь
Stanislav_I: Татьяна Смаль пишет: если нет бутонов на сегодняшний день, то в этом сезоне цветения , по-моему, ждать уже не приходится осмотрел ее еще раз... никакой надежды... в этом году с цветением пролетел...
Татьяна Смаль: Решила свою тоже показать, а то тут только советы направо-налево раздаю... Всего цветоносов 3, что для моей коняги маловато . Прошлогодние не вовремя (рано) начавшие расти бульбы и вызрели рано, в середине лета и снова дали рост вместо цветов, в итоге 2 некрупные бульбы вместо цветоноса .Теперь всё не вовремя начавшее рости буду безжалостно выламывать, вот! В кадр после долги мук удалось одновременно впихнуть только 2 ,это точно цветоносы, сравнивайте со своими варинтами, кто сомневается - оно или не оно Ещё раз посмотрела на Ирин вариант, всё-таки это оно!
Мильтония: Таня, какие у твоей целогины бульбочки аккуратненькие,кругленькие . У меня в этом году слоны 7-8 см. А можно общий план этой " коняги", что в середине? Татьяна Смаль пишет: всё не вовремя начавшее рости буду безжалостно выламывать А может можно понижением температуры останавливать ранние росты? Как-то жалко вырезать. И ,что в твоем понятии ранний рост?
Татьяна Смаль: Наташ, общий план всего горшка или бульбу крупную отдельно? Заинтриговала меня с размером , нашла линейку, померила -5,5 -6 самая большая . В прошлом году осенью на двух крупных бульбах вместо ожидаемых цветоносов полезли росты, они и росли на холоде зимой ,поэтому медленно очень,но к лету таки выросли, повызревали июнь -июль, жара тут была как раз , поливала и кормила, остальные -то бульбы за что мучить? .Ну они и снова в рост , ничего удивительного! Сейчас размером в пол - нормальной, наливаться начали, толку -то -всё равно цвести уже не будут. Если, конечно, растение молодое, набирает массу, тут 2 прироста в год будут вполне желанны. Но я-то хочу побольше цветущих бульб , для этого пробуждение должно быть примерно одновременным, тогда , пройдя хором все фазы роста, они и забутонятся одновременно (а по-другому, чтобы одна бульба дала цветонос, а через пару месяцев -соседняя - так у меня никода не бывало). Вот процветут, отдохнут месяц примерно, тогда милости просим, пробуждайтесь и растите на здоровье. Обычно так всё само и происходит, это аномально тёплая осень прошлогодняя биоритм сбила
Мильтония: Тань общим планом всю " конягу"-это горшок означает!!! Оч хочется посмотреть к чему нужно стремиться!!!! Теперь усе ясно -- то, что полезло осенью, и не зацвело а переродилось в рост- бум считать ранним ростом. А вот интересно, если выломать, другая почка проснется весной, или нет? У моей в прошлом году было 4 точки роста, а в эт лето проснулись только две, правда в прошлую зиму я ее изрядно подсушила- (обиделась, что она цвести не хочет). Ура мои цветонос стал активнее рости, он уже почти догнал бульбу, а вот второй, как-то слильно отстает!!
Irene: Вот Танина красотка в марте этого года: Еще где-то было фото, где её держит Глеб - для масштаба.
Татьяна Смаль: По просьбе трудящихся с масштабом: Где тут у нас цветоносы ...щас посчитаем "Масштабу" полтора года , целогине около 8 лет, клон из нашего Ботанического сада .
Мильтония: Трудно определиться, но кажется цеологина крупнее,чем "Масштаб". Хотя к 8 годам он ее явно перегонит . Тань-здорово!
полная версия страницы