Форум » Орхидеи » Coelogyne cristata. » Ответить
Coelogyne cristata.
Келлендрос: Решил завести темку, куда пожно скидывать все имеющиеся сведения по целогинам. И для начала - вот статья из журнала. Статья весьма интересная, но сразу следует сказать, что смысл ее - выращивание Coelogyne cristata в промышленных условиях, так что рекомендую тщательно взвешивать прочитанное. Приятного чтения, коллеги. ОРХИДЕИ - В ПРОИЗВОДСТВО (журнал «Цветоводство» №6, 1964 г.) [more] Чтобы увеличить ассортимент и количество срезки в бедный цветами зимний период и усилить доходность цветоводства в это время, можно с успехом вводить в производство целогину кристату (целогину гребенчатую), которая право на это завоевала уже давно. Цветки ее очень красивы, имеют приятный запах и сохраняют эти качества в срезке 3-4 недели. Эта орхидея довольно неприхотлива к условиям среды, культура ее проста; она легко размножается вегетативно. При необходимости цветение целогины можно передвигать в пределах с января до второй половины апреля. Экономическая выгодность этой культуры для хозяйства очевидна. Целогина кристата относится к эпифитным орхидеям. Отростки короткого корневища ее несут на себе по нескольку бульб с запасом питательных веществ, накопленных растением. Ежегодно после цветения у основания каждой из выросших за предыдущий год бульбы начинает развиваться почка возобновления. Эта почка сначала имеет вид короткого стебля с несколькими недоразвитыми листочками чешуевидной формы, затем на конце ее начинают расти два зеленых настоящих листа. Как только листья разовьются, основания их постепенно утолщаются и вместе с почкой образуют бульбу. В ней откладываются питательные вещества, нужные растению для цветения, плодоношения и жизни в следующем году. У оснований хорошо выращенных нормально развитых бульб обычно появляются не одна, а две почки, которые развиваются в два отростка корневища. Каждый из них самостоятельно проходит полный цикл развития: образует листья, новые бульбы и цветы. Благодаря этому количество молодых бульб, питающих новые цветоносы, ежегодно увеличивается и вместе со старыми они образуют большую группу бульб. Деление этой группы и является основой вегетативного размножения. В природных условиях цветение целогины кристата приходится на сухой, но сравнительно холодный зимний период и на начало весны. В конце весны растение вступает в стадию плодоношения и созревания бульб, а затем жизненные процессы целогины постепенно ослабевают до начала дождей. В этот период (июнь-сентябрь) развиваются корневища и вегетативные органы, а в октябре - цветочные стебли и бутоны. После неясно выраженного периода покоя в январе наступает цветение. Целогина кристата - растение холодных оранжерей. На практике мы убедились, что осенью и в начале зимы, когда идет развитие цветочного стебля и бутонов, лучшая среднесуточная температура для нее 10 градусов, с колебаниями +- 2. Со второй половины декабря, во время подготовки растения к цветению и на протяжении всего цветения, среднюю температуру в оранжерее надо снизить до 8 градусов и держать ее при отклонениях не больше +- 3. С третьей декады апреля, при возобновлении роста у растений, температуру нужно постепенно поднимать до 12 градусов и выше, с таким расчетом, чтобы в течение мая она была на 3-4 градуса выше среднесуточной температуры наружного воздуха. После этого можно проветривать оранжерею более часто или держать постоянно открытыми форточки. В третьей декаде августа, в сентябре и первой декаде октября температуру следует постепенно довести до осенней. Надо иметь в виду, что повышение ее против указанных среднесуточных норм в период бутонизации ускоряет цветение. При скачкообразном изменении температуры, повышенной влажности без притока свежего воздуха орхидеи цветут плохо. Регулируя температуру в осеннее и зимнее время, за основу надо принять: суточный минимум (8 градусов) - к 8 часам, суточный максимум (12) - к 16 часам и суточную среднюю (10) - к 20-21 часу. Летом, когда у целогины развиваются вегетативные органы, высокая температура полезна. В это время более важно наладить в оранжерее хорошую вентиляцию. Влажность воздуха для растений имеет не меньшее значение, чем температура. При высокой влажности растение лучше растет, но развитие его происходит очень медленно, цветение начинается позже, а иногда и совсем не наступает. Вот почему в период роста лучше держать целогину в условиях недостаточной влажности воздуха, чем слишком большой. Осенью, при бутонизации, относительная влажность воздуха должна быть 65-70 процентов, зимой, в период цветения, - 60-65, весной, в начале развития растений, - 70-75 и летом, при полном росте, - не выше 75-80 процентов. Надо постоянно помнить, что чем больше почвенной влаги летом целогина пропустит через свои корни, тем лучше она разовьется, больше питательных веществ отложит в своих бульбах и тем обильней будет ее цветение. Мы считаем, лучше лишний раз полить и подкормить растение, чем выращивать его при высокой влажности. Если влажность воздуха в оранжерее низкая, то мы поливаем дорожки, опрыскиваем растения водой, увеличиваем полив и подкормку. В случае же высокой влажности усиливаем вентиляцию. Время от времени проветривать оранжерею нужно и для очищения тепличного воздуха, следя за тем, чтобы в осеннее и зимнее время температура не падала ниже принятых для данного периода норм, и не допуская сквозняков, которые могут быть особенно вредны в последние 2-3 недели бутонизации. С мая по август верхние форточки лучше держать всегда открытыми, даже и ночью, если температура выше 18 градусов. Из различных способов, испытанных нами, мы считаем самым лучшим выращивание целогины кристата в корзинках (10*20*20 см). Боковые стенки делаются из 5 пар реек (сечение 2*2 см) дубовой или другой твердой древесины. Дно - из полосок оконного стекла (5*20 см), неплотно уложенных на нижние рейки. Корзинка вяжется на 2-миллиметровую оцинкованную проволоку. Верхние рейки соединяют проволокой так, чтобы она заменяла собой шестую пару реек по более низким сторонам корзинки и служила бы опорой для нарастающих бульб. Такая корзинка немного дороже глиняной посуды, вполне надежно служит 3-4 года и имеет достаточную емкость для того, чтобы в течение этого срока не делать пересадки. В агротехническом отношении она идеально отвечает всем «привычкам» целогины кристата: свободно пропускает к корням и к субстрату воздух и не задерживает лишней поливной воды, являющейся основной причиной закисания субстрата. Культивируя орхидеи в корзинках, можно легко перемещать их с одного места на другое и в зависимости от стадии развития растений держать их то уплотненно - по 16 шт на 1 кв. метре (9 месяцев в период роста и бутонизации), то разреженно - по 9 штук (3 месяца во время цветения), давая тем самым полную свободу изгибающимся и ниспадающим по сторонам корзинки цветоносам. Корзинки удобны еще и тем, что при необходимости увлажнения субстрата и подкормки растений их легко можно погружать в воду или подкормочный раствор в те периоды развития растений, когда им нужна влага, а увлажнять листья и распускающиеся цветки опрыскиванием нежелательно. При промышленном выращивании целогины надо иметь в виду, что, как и все орхидеи, ее следует пересаживать по возможности реже, на третий год или лучше на четвертый, если это позволяет развитие растений и состояние субстрата. Субстрат, кроме большой воздухопроницаемости, хорошей влагоемкости и достаточной питательности, должен обладать еще относительно прочной волокнистостью. Этим условиям отвечает черный травянисто-моховый (пушицево-сфагнумовый и осоково-моховый) торф. Для субстрата берем грубоволокнистые кусочки хорошо высушенного черного торфа (величиной с грецкий орех), более мелкие кусочки такого же торфа, мелко раздробленный сухой коровяк и сечку листьев бука или клена (4:2:1:2). Такой субстрат при периодически повторяемых подкормках раствором коровяка и минеральных солей является вполне питательной средой для трехлетней культуры целогины кристата без пересадки. Там, где нет пушицево-сфагнумового или осоково-мохового торфа, вполне допустимо пользоваться и другими разновидностями черного лугового торфа. Только необходимо, чтобы торф был хорошо выдержан на воздухе. Дренаж в корзинах не нужен, потому что весь излишек поливной воды и жидких подкормок свободно стекает. На стеклянное дно корзинки кладем слой кркпноразмельченного торфа, засыпаем его 1-1,5-сантиметровым слоем смеси из остальных составных частей субстрата и высаживаем разделенное растение. Бульбы и корни отдельных частей целогины располагаем по поверхности так, чтобы они не мешали друг другу и не стесняли развития. Все свободные промежутки между корнями и бульбами засыпаем смесью, а сверху покрываем сфагнумом. Никаких уплотнений субстрата и сфагнума делать не следует. При делении растений считаем необходимым оставлять все живые бульбы. В случае раздвоенного однолетнего или двухлетнего корневища на отделенных частях остается по 5-7 бульб, при отсутствии раздвоения - лишь 3-4 бульбы. В одну корзину сажаем по 6-8 разделенных частей целогины - в зависимости от количества оставленных у них бульб. После пересадки растения обильно поливаем и ставим в оранжерею с температурой 15-20 градусов при относительной влажности 80-85 процентов. В дальнейшем полив пересаженных растений мы делаем по мере высыхания субстрата, погружая корзины в теплую воду. Когда орхидеи укоренятся, переносим их в оранжереи и создаем необходимый режим. Параллельно с пересадкой внимательно осматриваем все целогины. У растений, не нуждающихся в пересадке, удаляем весь отживший сфагнум между бульбами и заменяем новым, укладывая его рыхло. Закладывать сфагнумом промежутки между рейками корзины ни в коем случае не надо, это задерживает доступ воздуха в субстрат и вызывает закисание его. Как бы ни был хорош субстрат, все же по мере роста и развития растения нужно применять систематические подкормки. Подкармливать орхидеи рекомендуют по-разному. Мы пользуемся настоем трех килограммов слегка подсушенного чистого коровяка, разведенного в 50 литрах воды, с добавлением сульфата магния семиводного (10 г), сульфата аммония (20 г), нитрата кальция четырехводного (20 г), калия фосфорнокислого двузамещенного (10 г), сульфата меди (2,5 г) и манганата калия (1,25 гр). Эту подкормку мы всегда даем при погружении корзины в приготовленный настой коровяка. Удобряем с мая по октябрь. Одновременно с корневой подкормкой в течение всего периода роста, до перехода растений в стадию бутонизации, проводим и внекорневую подкормку раствором йодистого калия (0,1 г на 5 л воды). Приготовление растворов удобрений требует большой точности. Это очень кропотливое дело и часто выполняется «на глазок», что сплошь и рядом вместо пользы приносит вред. Во избежание этого лучше приготовлять концентрированные растворы этих солей и давать их объемной мерой на определенное количество воды. Не менее существенное значение в культуре целогин имеет освещение, эта орхидея - большой светолюб. Со второй половины августа и до мая никакого затенения не применяем. С мая до второй половины августа, несмотря на сравнительно жесткий кожистый лист целогины, считаем необходимым беречь ее от прямых солнечных лучей и в часы сильного солнцепека стекла оранжереи притеняем. В Прибалтике, где летом не так уж много солнечных дней, для притенения пользуются свертывающимися рулонами из тонкой дранки. Там, где солнечных дней значительно больше и часто дуют сильные ветры, которые могут сбивать такое притенение, практичнее прибегать к побелке стекол с апреля по сентябрь. Производственники должны всегда обращать внимание и на качество воды, употребляемой для поливок и подкормок. Целогина плохо реагирует на жесткую, с большим содержанием двууглекислых и сернокислых солей кальция и магния и на ржавожелезистую воду. Лучшей водой для целогины является дождевая. Поэтому нужно заботиться о своевременном, по возможности большем сборе дождевой воды. Но можно пользоваться водой из озер и рек. Предпочтение надо отдавать более мягкой воде. Для определения мягкости воды обычно пользуются мылом - мягкая вода легко и хорошо мылится. Температура воды для полива должна быть немного выше температуры воздуха оранжереи, где культивируют целогину. При правильном выращивании целогины кристата в среднем с одной корзины можно иметь по 8 цветоносов с 5 цветками на каждом. П. Бунджа, С. Лебединский Рига.[/more]
Maike1313:
Maike1313:
Irene: Хорошее растение, но пока спит, новых почек не видно. Под сухими чешуйками ничего не видно? Михаил, Вы её давно посадили? Надо бы немного сдвинуть, чтоб старые бульбы были ближе к краю горшка.
Maike1313: Irene пишет: надо бы немного сдвинуть Надо - сдвину. Спасибо за совет, Irene. Что бы мы все без Вас делали?
света новикова: Специалисты по целогинам! Подскажите ,пожалуйста ,когда кристату нужно холодить и сушить.Сейчас она растет в комнате,вырастила бульбочки,может пора?
Irene: Светлана, новые бульбы ещё не налились, рано ограничивать. P.S. В этой теме собраны наблюдения за целогинами в течении нескольких лет. Вы читать тему с первой страницы не пробовали?
МихЛена: Люююдиии, а вот сейчас уже можно начинать надеяться...????? не удержалась все-таки... На второй моей кристате тоже самое.
Irene: МихЛена пишет: а вот сейчас уже можно начинать надеяться. Лена, поздравляю, уже можно ждать цветочков, это то самое! А бульбочки в этом году какие наливные ...
busia: Лена, молодец, поздравляю! При какой темп-ре живем? Что с солнышком?
МихЛена: Ураааа!!! Это она, верно, испугалась, что я вторую уже купила, так она меня извела, вот и одумалась! Ира, да, бульбочки в этом году загляденье, хотя ничего в принципе, не меняла. Тань, солнышко у нас на первый этаж как-то немного попадает, да и лето-то было... а температура у стекла, летом+25+27, сейчас днем +17+19, ночью может, чуть меньше, вот и думай, почему так долго не цвела, я считаю, что она сильно долго корни отращивала, я ее деленкой покупала. Вот вторая- Итальянка, как пришла хорошенькая, так две бульбочки классные быстренько за лето нарастила и сейчас с них- по цветоносику тоже гонит, тьфу-тьфу, не сглазить....
Мирина: Лена, поздравляю. Моя тоже выдала.Лезет снизу - еле сфотографировала. Она до заморозков на открытой лоджии гуляла.
busia:
МихЛена: Мирина пишет: Моя тоже выдала.Лезет снизу - еле сфотографировала. Она до заморозков на открытой лоджии гуляла. Поздравляю! такие бульбочки кругленькие, а у меня вытянутые немного, вот как зацветут.....будем сравнивать.
Владимир Махов: шикарные бульбочки!! мм, даже вываливаются p.s.: а не получается управлять направлением появления ростов (направленный свет и прочее)? а ризома не гнется?
Мирина: Вот теперь попробую.Весной разверну. Она вытянулась поперек горшка, но в середине еще рост выдала вбок, там есть куда расти. А ризому гнуть боюсь, подложу что-нибудь, пусть сама поворачивает, если захочет.
AndrewL: Приветствую всех, Подскажите оптимальный состав субстрата для содержания Coelogyne cristata в помещении. Все время нелады с корнями, подсыхают возможно или состав не нравится. Чисто эпифитный грубоват возможно. Говорят, натуральную почву вводить нужно. Так ли?
Татьяна Смаль: А в чём растёт ваша целогина? Какие условия, поподробнее ( свет, тем-ра, посуда, влажность) Мох сверху есть? Как часто полив? Почву вводят далеко не все, лучше лесную листовую землю иди чуть торфа (у меня так ) ,ещё песок крупный добавляла, но совсем не обязательно, у некоторых и в чистой коре всё прекрасно растёт. Единого рецепта нет. Корни могут и подгнивать, и травмироваться при плохом закреплении растения, вообще целогина укоренняется долго, пересадку ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБИТ.
AndrewL: C.cristata растет в корзинке из реек, субстрат прост: сосновая кора со сфагновым мхом. Мох на поверхности уложен сплошным слоем. То разрастается до 30 бульб, то бульбы катастрофически уменьшаются в числе. Сейчас тяжелый момент, бульб всего шесть - четыре старых безлистных, две из которых сильно истощены, и две бульбы нового прироста, но они завершили свой рост сильно недомерками, несут по паре листьев. Возле старой пары бульб остановился в развитии очень маленький новый рост, ни туда ни сюда Корней немного, они принадлежат еще старым ростам, бурого цвета. Может и не насасывают уже ничего? У новых ростов корней не образовалось, потому может и недомерками рост завершили. Короче, "душераздирающее зрелище..." Рядом растет C.fimbriata, так у ней все нормально. Все орхи на лоджии, содержащейся в режиме полуобогреваемой теплицы. Каттлеи, стангопею, лудизию, цимбидиумы и проч. эти условия устраивают, но кристата-крепкий орешек. Зря про нее пишут, "простая в культуре", "орхидея для начинающих". Ничего себе для начинающих, что же в таком случае продвинутый орхидеевод!? PS Да, в начале осени пересаживал, но это уже как жест отчаяния, на фоне уменьшения количества бульб и отсутствия образования новых корней.
Татьяна Смаль: В корзине нет опыта выращивания, у меня в горшке обе, правда, хололеука в дуршлак для мытья фруктов посажена, ну эта легче почему-то корни даёт, быстрее. У новых ростов, даже и нормального размера, частенько корни не образуются в первый год, есть шанс вырастить в будущем. Что посоветовать... наверно нет смысла ещё раз пересаживать измученное растение, да и влажность на лоджии наверно, неплохая. Ждать весны, с началом роста кормить по листу, очень аккуратно поливать, что б не сохло, но не гнило. Какой смысл сейчас добавлять в субстрат органику - корней хороших нет. Да, согласна, что кристата непредсказуема, капризна, тоже был период отличного роста, изменила слегка условия - и 2 года ждала, пока её величество привыкнуть изволит. Сейчас тоже на лоджии прохлаждается.
Рада: AndrewL пишет: Приветствую всех, Подскажите оптимальный состав субстрата для содержания Coelogyne cristata в помещении. Все время нелады с корнями, подсыхают возможно или состав не нравится. Чисто эпифитный грубоват возможно. Говорят, натуральную почву вводить нужно. Так ли? Как мне кажется, содержать кристату в деревянной корзинке в комнатных условиях-не лучший вариант, она ж водохлебка и летом в период активного роста не терпит пересушки корней, а в корзинке их пересушить- на раз.. Я бы плюнула на красоту и садила в широкую и неглубокую плошку. Моя кристата прекрасно укоренилась в покупном субстрате для сеянцев. Это-очень мелкая кора ( до 4мм фракция)+перлит+ уголь ( мелкая фракция)+ верховой торф кусочками.
полная версия страницы