Форум » Орхидеи » Coelogyne cristata. » Ответить
Coelogyne cristata.
Келлендрос: Решил завести темку, куда пожно скидывать все имеющиеся сведения по целогинам. И для начала - вот статья из журнала. Статья весьма интересная, но сразу следует сказать, что смысл ее - выращивание Coelogyne cristata в промышленных условиях, так что рекомендую тщательно взвешивать прочитанное. Приятного чтения, коллеги. ОРХИДЕИ - В ПРОИЗВОДСТВО (журнал «Цветоводство» №6, 1964 г.) [more] Чтобы увеличить ассортимент и количество срезки в бедный цветами зимний период и усилить доходность цветоводства в это время, можно с успехом вводить в производство целогину кристату (целогину гребенчатую), которая право на это завоевала уже давно. Цветки ее очень красивы, имеют приятный запах и сохраняют эти качества в срезке 3-4 недели. Эта орхидея довольно неприхотлива к условиям среды, культура ее проста; она легко размножается вегетативно. При необходимости цветение целогины можно передвигать в пределах с января до второй половины апреля. Экономическая выгодность этой культуры для хозяйства очевидна. Целогина кристата относится к эпифитным орхидеям. Отростки короткого корневища ее несут на себе по нескольку бульб с запасом питательных веществ, накопленных растением. Ежегодно после цветения у основания каждой из выросших за предыдущий год бульбы начинает развиваться почка возобновления. Эта почка сначала имеет вид короткого стебля с несколькими недоразвитыми листочками чешуевидной формы, затем на конце ее начинают расти два зеленых настоящих листа. Как только листья разовьются, основания их постепенно утолщаются и вместе с почкой образуют бульбу. В ней откладываются питательные вещества, нужные растению для цветения, плодоношения и жизни в следующем году. У оснований хорошо выращенных нормально развитых бульб обычно появляются не одна, а две почки, которые развиваются в два отростка корневища. Каждый из них самостоятельно проходит полный цикл развития: образует листья, новые бульбы и цветы. Благодаря этому количество молодых бульб, питающих новые цветоносы, ежегодно увеличивается и вместе со старыми они образуют большую группу бульб. Деление этой группы и является основой вегетативного размножения. В природных условиях цветение целогины кристата приходится на сухой, но сравнительно холодный зимний период и на начало весны. В конце весны растение вступает в стадию плодоношения и созревания бульб, а затем жизненные процессы целогины постепенно ослабевают до начала дождей. В этот период (июнь-сентябрь) развиваются корневища и вегетативные органы, а в октябре - цветочные стебли и бутоны. После неясно выраженного периода покоя в январе наступает цветение. Целогина кристата - растение холодных оранжерей. На практике мы убедились, что осенью и в начале зимы, когда идет развитие цветочного стебля и бутонов, лучшая среднесуточная температура для нее 10 градусов, с колебаниями +- 2. Со второй половины декабря, во время подготовки растения к цветению и на протяжении всего цветения, среднюю температуру в оранжерее надо снизить до 8 градусов и держать ее при отклонениях не больше +- 3. С третьей декады апреля, при возобновлении роста у растений, температуру нужно постепенно поднимать до 12 градусов и выше, с таким расчетом, чтобы в течение мая она была на 3-4 градуса выше среднесуточной температуры наружного воздуха. После этого можно проветривать оранжерею более часто или держать постоянно открытыми форточки. В третьей декаде августа, в сентябре и первой декаде октября температуру следует постепенно довести до осенней. Надо иметь в виду, что повышение ее против указанных среднесуточных норм в период бутонизации ускоряет цветение. При скачкообразном изменении температуры, повышенной влажности без притока свежего воздуха орхидеи цветут плохо. Регулируя температуру в осеннее и зимнее время, за основу надо принять: суточный минимум (8 градусов) - к 8 часам, суточный максимум (12) - к 16 часам и суточную среднюю (10) - к 20-21 часу. Летом, когда у целогины развиваются вегетативные органы, высокая температура полезна. В это время более важно наладить в оранжерее хорошую вентиляцию. Влажность воздуха для растений имеет не меньшее значение, чем температура. При высокой влажности растение лучше растет, но развитие его происходит очень медленно, цветение начинается позже, а иногда и совсем не наступает. Вот почему в период роста лучше держать целогину в условиях недостаточной влажности воздуха, чем слишком большой. Осенью, при бутонизации, относительная влажность воздуха должна быть 65-70 процентов, зимой, в период цветения, - 60-65, весной, в начале развития растений, - 70-75 и летом, при полном росте, - не выше 75-80 процентов. Надо постоянно помнить, что чем больше почвенной влаги летом целогина пропустит через свои корни, тем лучше она разовьется, больше питательных веществ отложит в своих бульбах и тем обильней будет ее цветение. Мы считаем, лучше лишний раз полить и подкормить растение, чем выращивать его при высокой влажности. Если влажность воздуха в оранжерее низкая, то мы поливаем дорожки, опрыскиваем растения водой, увеличиваем полив и подкормку. В случае же высокой влажности усиливаем вентиляцию. Время от времени проветривать оранжерею нужно и для очищения тепличного воздуха, следя за тем, чтобы в осеннее и зимнее время температура не падала ниже принятых для данного периода норм, и не допуская сквозняков, которые могут быть особенно вредны в последние 2-3 недели бутонизации. С мая по август верхние форточки лучше держать всегда открытыми, даже и ночью, если температура выше 18 градусов. Из различных способов, испытанных нами, мы считаем самым лучшим выращивание целогины кристата в корзинках (10*20*20 см). Боковые стенки делаются из 5 пар реек (сечение 2*2 см) дубовой или другой твердой древесины. Дно - из полосок оконного стекла (5*20 см), неплотно уложенных на нижние рейки. Корзинка вяжется на 2-миллиметровую оцинкованную проволоку. Верхние рейки соединяют проволокой так, чтобы она заменяла собой шестую пару реек по более низким сторонам корзинки и служила бы опорой для нарастающих бульб. Такая корзинка немного дороже глиняной посуды, вполне надежно служит 3-4 года и имеет достаточную емкость для того, чтобы в течение этого срока не делать пересадки. В агротехническом отношении она идеально отвечает всем «привычкам» целогины кристата: свободно пропускает к корням и к субстрату воздух и не задерживает лишней поливной воды, являющейся основной причиной закисания субстрата. Культивируя орхидеи в корзинках, можно легко перемещать их с одного места на другое и в зависимости от стадии развития растений держать их то уплотненно - по 16 шт на 1 кв. метре (9 месяцев в период роста и бутонизации), то разреженно - по 9 штук (3 месяца во время цветения), давая тем самым полную свободу изгибающимся и ниспадающим по сторонам корзинки цветоносам. Корзинки удобны еще и тем, что при необходимости увлажнения субстрата и подкормки растений их легко можно погружать в воду или подкормочный раствор в те периоды развития растений, когда им нужна влага, а увлажнять листья и распускающиеся цветки опрыскиванием нежелательно. При промышленном выращивании целогины надо иметь в виду, что, как и все орхидеи, ее следует пересаживать по возможности реже, на третий год или лучше на четвертый, если это позволяет развитие растений и состояние субстрата. Субстрат, кроме большой воздухопроницаемости, хорошей влагоемкости и достаточной питательности, должен обладать еще относительно прочной волокнистостью. Этим условиям отвечает черный травянисто-моховый (пушицево-сфагнумовый и осоково-моховый) торф. Для субстрата берем грубоволокнистые кусочки хорошо высушенного черного торфа (величиной с грецкий орех), более мелкие кусочки такого же торфа, мелко раздробленный сухой коровяк и сечку листьев бука или клена (4:2:1:2). Такой субстрат при периодически повторяемых подкормках раствором коровяка и минеральных солей является вполне питательной средой для трехлетней культуры целогины кристата без пересадки. Там, где нет пушицево-сфагнумового или осоково-мохового торфа, вполне допустимо пользоваться и другими разновидностями черного лугового торфа. Только необходимо, чтобы торф был хорошо выдержан на воздухе. Дренаж в корзинах не нужен, потому что весь излишек поливной воды и жидких подкормок свободно стекает. На стеклянное дно корзинки кладем слой кркпноразмельченного торфа, засыпаем его 1-1,5-сантиметровым слоем смеси из остальных составных частей субстрата и высаживаем разделенное растение. Бульбы и корни отдельных частей целогины располагаем по поверхности так, чтобы они не мешали друг другу и не стесняли развития. Все свободные промежутки между корнями и бульбами засыпаем смесью, а сверху покрываем сфагнумом. Никаких уплотнений субстрата и сфагнума делать не следует. При делении растений считаем необходимым оставлять все живые бульбы. В случае раздвоенного однолетнего или двухлетнего корневища на отделенных частях остается по 5-7 бульб, при отсутствии раздвоения - лишь 3-4 бульбы. В одну корзину сажаем по 6-8 разделенных частей целогины - в зависимости от количества оставленных у них бульб. После пересадки растения обильно поливаем и ставим в оранжерею с температурой 15-20 градусов при относительной влажности 80-85 процентов. В дальнейшем полив пересаженных растений мы делаем по мере высыхания субстрата, погружая корзины в теплую воду. Когда орхидеи укоренятся, переносим их в оранжереи и создаем необходимый режим. Параллельно с пересадкой внимательно осматриваем все целогины. У растений, не нуждающихся в пересадке, удаляем весь отживший сфагнум между бульбами и заменяем новым, укладывая его рыхло. Закладывать сфагнумом промежутки между рейками корзины ни в коем случае не надо, это задерживает доступ воздуха в субстрат и вызывает закисание его. Как бы ни был хорош субстрат, все же по мере роста и развития растения нужно применять систематические подкормки. Подкармливать орхидеи рекомендуют по-разному. Мы пользуемся настоем трех килограммов слегка подсушенного чистого коровяка, разведенного в 50 литрах воды, с добавлением сульфата магния семиводного (10 г), сульфата аммония (20 г), нитрата кальция четырехводного (20 г), калия фосфорнокислого двузамещенного (10 г), сульфата меди (2,5 г) и манганата калия (1,25 гр). Эту подкормку мы всегда даем при погружении корзины в приготовленный настой коровяка. Удобряем с мая по октябрь. Одновременно с корневой подкормкой в течение всего периода роста, до перехода растений в стадию бутонизации, проводим и внекорневую подкормку раствором йодистого калия (0,1 г на 5 л воды). Приготовление растворов удобрений требует большой точности. Это очень кропотливое дело и часто выполняется «на глазок», что сплошь и рядом вместо пользы приносит вред. Во избежание этого лучше приготовлять концентрированные растворы этих солей и давать их объемной мерой на определенное количество воды. Не менее существенное значение в культуре целогин имеет освещение, эта орхидея - большой светолюб. Со второй половины августа и до мая никакого затенения не применяем. С мая до второй половины августа, несмотря на сравнительно жесткий кожистый лист целогины, считаем необходимым беречь ее от прямых солнечных лучей и в часы сильного солнцепека стекла оранжереи притеняем. В Прибалтике, где летом не так уж много солнечных дней, для притенения пользуются свертывающимися рулонами из тонкой дранки. Там, где солнечных дней значительно больше и часто дуют сильные ветры, которые могут сбивать такое притенение, практичнее прибегать к побелке стекол с апреля по сентябрь. Производственники должны всегда обращать внимание и на качество воды, употребляемой для поливок и подкормок. Целогина плохо реагирует на жесткую, с большим содержанием двууглекислых и сернокислых солей кальция и магния и на ржавожелезистую воду. Лучшей водой для целогины является дождевая. Поэтому нужно заботиться о своевременном, по возможности большем сборе дождевой воды. Но можно пользоваться водой из озер и рек. Предпочтение надо отдавать более мягкой воде. Для определения мягкости воды обычно пользуются мылом - мягкая вода легко и хорошо мылится. Температура воды для полива должна быть немного выше температуры воздуха оранжереи, где культивируют целогину. При правильном выращивании целогины кристата в среднем с одной корзины можно иметь по 8 цветоносов с 5 цветками на каждом. П. Бунджа, С. Лебединский Рига.[/more]
Мильтония: Интересно,главное все очень просто и перспективно! 8 цветоносов Мне-бы хоть один , если моя cristata в этом году опять не зацветет я на нее обижусь.
Irene: Cерёжа, спасибо за статью! Очень интересно.
соня_спб: Спасибо! Я недавно стала счастливой обладательницей пышной целогины, поэтому информация очень своевременная.
житиЁ МОЁ: соня_спб пишет: пышной целогины слишком пышной!
соня_спб: Целогина не может быть слишком пышной! Надо еще пышнее
Irene: Наташа пишет: У целогины - это цветочная стрелка. Только радоваться пока рано, она ведь и отсушить ее может Наташа, а что надо делать, чтоб целогина не отсушила цветонос?Он в новый рост переродится может?
Наташа: На сколько я знаю, периоды роста. Coelogyne кристата или гребенчатая. Она растет четырьмя фазами. 1) Декабрь-январь - цветение - удобрение полив без полной просушки. 2)Февраль- март - период покоя, бульбы съеживаются, полив ограничен, частое опрыскивание. 3) Март- сентябрь- появление новых ростов, полив обильный с подкормкой, бульбы в конце полностью сформировываются и вновь надуваются. 4) Октябрь-ноябрь - период покоя, в это время закладываются цветочные почки, поэтому ее надо держать на холоде 8 недель. Не на солнце, 2 раза в месяц поливать и ежедневно опрыскивать, нужно следить, что бы бульбы не съеживались. Критичные температуры +5-+12, но не выше, иначе цвести не будет, а для роста мало времени, все равно с февраля по март впадет в спячку. Если вместо цветоносов появятся новые росты, лучше их выломать. И если этот ее режим будет соблюдаться, то будет радовать цветением каждый год. Растет она при любых температурах, солнца не боится, но период покоя перед цветением - свято, хоть в холодильник ставь, а холод ей, особенно ночью подавай. Дневная может быть и выше но не больше 18 град.
Татьяна Смаль: Наташа , без паники! Сейчас главное не надо ей давать азота, я или вообще не удобряю, или чисто калий-фосфор, чтобы цветонос в рост не превратился - по-моему вероятность этого безобразия выше, чем отсушивание, у меня прошлой тёплой осенью в свежем жирном субстрате такую пакость сотворилм 2 из 5 .Ну и с балкона не торопись доставать, я свою держу по самое никуда .Не сушу особо, не опрыскиваю, пока на балконе - там и так неплохо, нечего баловать .Домой уношу вместе с кактусами, с ними же и держу до того момента, пока цветоносы не ускоряют рост (они вначале очень медленно растут), потом переношу на кухню - в тепле они быстренько доростают, на этой стадии уже никто никуда не перерождается, ну и всё ....любуемся
житиЁ МОЁ: Тань, у меня в субстрате по Вашей рецептуре кристата млеет! ей там страсть как хорошо... вот надо только не забыть опять из компостной кучи пооткапывать перед зимой... сорри за офф
Мильтония: Из каких-то древних источников: Весной просыпаются почки у основания бульб или на корневище и начинают расти, используя питательные вещества запасенные растением в предыдущем году. Старые бульбы постепенно "сдуваются". Для ц. гребенчатой это нормальное явление. Молодые побеги защищены чехлами, из которых через месяц после начала роста начинают показываться кончики двух листьев. В июле месяце начинается образование молодых бульб, с одновременным дальнейшим ростом листьев. В благоприятных условиях оно заканчивается к концу сентября. Рост новых корней может начинаться в разное время. Считается, что корни начинают расти почти сразу с появлением молодых побегов и это время наиболее благоприятно для пересадки и деления растения. Практически же корни могут начать рост значительно позже начала образования бульб, а у некоторых побегов не образуются в текущем году совсем. Ц. гребенчатая развивает всего один-два корня на каждый новый рост, но сами корни сильно ветвятся. Иногда корни растут и от старого корневища. После вызревания молодых бульб и окончания роста молодых корней старые бульбы опять надуваются восполняя затраты питательных веществ. В сентябре-октябре в связи с общим понижением температуры растение переходит в относительный покой перед цветением и необходимо несколько сократить полив. Цветоносы появляются в середине октября от основания вызревшей псевдобульбы текущего года и сначала по внешнему виду мало отличаются от молодых побегов. В принципе это те же побеги переродившиеся в репродуктивные органы. Иногда можно увидеть бульбу с одиночным цветком, растущим из верхушки бульбы. Обрезать цветоносы нельзя! В основании цветоноса имеется недоразвившаяся бульба (6-8мм в диаметре), в основании которой есть почки, а весной может появится новый побег. Можно просто укоротить усохшую часть цветоноса. Растут цветоносы очень медленно (около 1 мм в день) до момента выхода из чехла, который в природных условиях защищает бутоны от резких понижений температуры. После выхода из чехла цветонос начинает стремительно развиваться и через 2-3 недели распускается первый цветок. Характерная особенность. У ц. гребенчатой сначала распускаются цветки в середине цветоноса, а уж потом в начале и конце. В этот период корни уже не могут обеспечить рост цветоноса, и некоторую часть питательных веществ он получает от бульб, которые опять "сдуваются", приобретая морщинистость. Запах у цветов появляется через несколько дней после распускания цветка и наиболее заметен в первой половине дня. Цветение продолжается около 4-5 недель, после чего растение переходит в покой до апреля-мая. В этот период растение рекомендуется разместить в светлом холодном месте и минимально поливать. Хотя в литературе пишется, что после цветения ц. гребенчатая имеет жесткий период покоя, корни растения функционируют. Если в это время подогревать горшок с растением до температуры 25 °С, то в течение месяца бульбы могут практически восстановить потери питательных веществ, затраченных на развитие цветоноса. Пока руководствуюсь этой инструкцией. В этом году она живет за окном - в некотором подобии холодной оранжереи, имеет перепады, циркуляцию, сидит в корзине.
Татьяна Смаль: С древними источниками согласна прочти во всём, ну вот только скорость роста цветоноса в первые месяцы поменьше -где-то 0,5 см -1 максимум в месяц. Из отцвевшеего цветоноса действительно вырастают иногда бульбы, но у меня они какие-то хилые получались по сравнению с обычными, от бульбы, поэтому всё-же цветоносы режу после отцветания. Ян, вот и пусть млеет, ей-то целлюлит только на пользу, должна быть такая Рубенсовская дама ,тощие и мелкие бульбы ведь не цветуть , так что виват, органика!
Леша: Если уже виден явный цветонос,то он уже не переродится и перерождение роисходит очень редко,даже не перерождение,а просто путают новый рост с цветоносом.А сбросить цветонос может слабое растение,т.к. не хватает питательных веществ,а также могут опасть бутоны если вертеть растение,ну и различных заболеваний и механических воздействий.
Мильтония: Тань. Большое спасибо за инструктаж, значит в тепло переносим когда цветонос из чехла появится, будет это ближе к ноябрю наверно. Вот она у меня в позапрошлом году и взбрыкнула (рано я ее в комнату занесла, а в прошлом она просто спать легла, бульбу наростила жирную и на покой отправилась) Надеюсь в этом все будет Ок! Тем более теперь у меня консультанты есть . Еще раз большое спасибо! А о каком составе Яна говорит? Может мне на следующий год ее в другой субстрат запихнуть, растет она не очень активно, всего пару ростов в этом году выдала, зато корней наростила- из корзинки вылезли- прийдется на следующий год другую корзину делать!
житиЁ МОЁ: Мильтония пишет: А о каком составе Яна говорит? о волшебном!! сооблазнила? короче, Таня подправит чего-там и как - я год назад делала в последний раз, щас как раз освежить рецептик надо - компост, песок речной, мелкая кора, сфагнум, удобряшки.... у меня был шотландский отщепенец о 3 "бульбах" всего, за это лето выдал от каждой по росту, причем - надо бы сфоткать, главный рост ростее всех предыдущих...
Мильтония: Волшебники , а пропорции где? Или на глазок, вкусно-значит пойдет! А сфоткать очень надо! Ждем!
Келлендрос: Да, пропорции оченно интересуют. Яна, а "удобряшки" это Г?
Рада: а я пожалуюсь на свою кристату-купила по случаю,хотелось именно домашнюю, прирученную, так сказать. Покупала вслепую, итог-растень конечно, немаленькая, только вот настораживает, что самые старые бульбы-они же и самые крупные, то есть от года в год бульбы мельчают . При покупке сидела в крупной коре, пересадила в смесь мелкой, средней коры, сфагнума и мелкого керамзита. Выдала в июне 2 роста, вот сейчас вроде бульбы надувает, но маленькие. Кормила, как на убой... и с чего у нее, мерзавки, бульбы мелкие, а????
соня_спб: Рада, наши спецы в субстрат содержимое компостной ямы добавляют. Может твой (мона на ты? ) бедноват? А еще торф туда рекомендуют. Я свою недавноприобретенную перевалила из глубокого горшка в пластиковую корзинку, при перевалке обратила внимание, что торф есть, кора есть, мох есть. Отсебятины добавила - горшок был круглый, а корзинка квадратная, так я пустые углы и донышко обложила корнями нашего лесного папоротника . Сколько я его не промывала, между волокнами все равно остался мелкий торф и прочая лесная подстилка, так что будем глазеть - может понравится ей? А еще хочу в выходные Г лошадкиного развести чуть-чуть и полить. Вонять опять будет... (демоны, куда мою лошадку с кучкой дели? )
Рада: Может, я и не докормила ее,хотя ну очень старалась, 2 раза за лето ей органику подсыпала, да и минералкой она наравне с остальными прожорами кормилась. А сейчас еще ее органикой кормить боясь-в рост же тронется....
житиЁ МОЁ: Келлендрос пишет: а "удобряшки" это не помню... но я коровяка сыпанула, хотя Таня вроде как гранулярку всякую советовала - у меня под рукой тогда не было.. но мы в компост добавляем азотные удобрения, так что я считала, что долг исполнила... Рада пишет: то есть от года в год бульбы мельчают Вика, компосту!!!!! соня_спб пишет: А еще торф туда рекомендуют считай что тот же сфагнум... Насть, а чего переваливала-то? маловата кольчужка к концу лета оказалась? а смайлики куда-то подевались, я после летчика пошла искать его друзей, много чего не нашла...
полная версия страницы